Allt du behöver veta om Comme des Garçons

Huvud Mode

Dålig smak. Överskridande kön. Gör inte kläder. MONSTER. Det låter som låtlistan för en särskilt arg punk-skiva, men det här är faktiskt namnen på några av de mest arga, upprörande och vackra samlingarna av den japanska designern Rei Kawakubo, för hennes ikoniska etikett Comme des Garçons.





Kawakubo, som dramatiskt har förändrat det vi anser vara mode, är föremål för årets utställning på Met's Costume Institute. Sedan sin debut i Paris 1981 har Kawakubo utmanat status quo i både herr- och damkläder med sin radikala användning av referenser, proportioner och teknik, i alltmer abstrakta föreställningar. Hon har också avvikit från normen med sin innovativa affärsmodell och butiker - vilken annan designer har förkämpt och marknadsfört sin personal, som hon har gjort med Junya Watanabe och Kei Ninomiya, eller gick vidare med att öppna en serie varuhus, som hon gjorde med konstig och underbar Dover Street Market?

Met-utställningen, som hon designade med kurator Andrew Bolton , är Kawakubo till grunden. Det är uppdelat i tydliga Comme-teman: förflutna / nutid / framtid, modell / multipel, ordning / kaos. Istället för att organiseras kronologiskt grupperas kläderna i dessa kategorier och spelar på de teman som har besatt Kawakubo under hela sin karriär. Det som stöter mest på är hennes övertygelse att man ska klä sig själv - hennes kläder både inbjuder den manliga (eller kvinnliga) blicken med sin vildhet och stöter bort den med sina ogudaktiga former som döljer och vrider kroppen.



Under hela sin karriär har Kawakubo förblivit unikt emot att förklara sig själv eller låta andra förklara henne, vilket gör utställningen allt mer fascinerande. Eller kanske förvirrande. Som Bolton noterar i den medföljande katalogen trotsar Kawakubo beskrivningen och hatar intervjuer. Kanske är den bästa beskrivningen, som Bolton gärna noterat, en som Kawakubo gav Annan tidning Susannah Frankel när hon var på De Självständig - när Frankel bad Kawakubo att beskriva den nu ökända Body Meets Dress-Dress Meets Body-kollektionen, Kawakubo ritade helt enkelt en cirkel på ett papper .



Här är dA-Zed av Rei Kawakubo och Comme des Garçons.



SomPojkar SS97Fotografering Yoshiko Seino. Hämtad från Dazed Vol. 2 nummer 17,September 2004

hur man träffar en transgender flicka

A ÄR FÖR APOCALYPS

När Kawakubo och hennes landsmän Yohji Yamamoto först visade sig i Paris våren 1981, hade det en seismisk effekt på den samlade modepressen. Det var motsatsen till den höga modenormen vid den tidpunkten, alla Gianni Versace-glamazoner och Thierry Mugler-skräddarsy med breda axlar. Deras vilda volymer, piratskärningar och förakt för könsbestämda kläder, i en helt svart palett, ansågs apokalyptiska och i nya nedgångar av modekritik, 'Hiroshima chic' och 'the bag lady look'. Mer lurar dem - över trettio år senare ses Kawakubos radikala avvikelse från modenormer som ett av de avgörande ögonblicken på modernt sätt, på baksidan av vilket hon byggde ett imperium. Comme des Garçons-showen är fortfarande en höjdpunkt i Paris schema.



B ÄR FÖR SVART

Under åren kan Kawakubo ha avvikit från sitt ursprungliga svartvita färgschema, men hennes definierande palett är fortfarande svart i sina många former. Hennes ursprungliga flock hängivna kallades Karasu (se: K), det japanska ordet för kråkor, för deras noir-ish utseende i hennes mönster. Om jag kunde göra en helt svart samling, skulle jag göra det. Hon berättade för Sunday Times 1986. Genom åren har detta tillvägagångssätt blivit mjukare. Tio år senare noterade hon att färgen hon hade hjälpt till att popularisera var överallt berättande Förvirrad , Under de 20 år som gått sedan jag först visade svarta kläder i Paris har färgen helt tappat sin specialitet och styrka. Således utforskar hon andra nyanser, särskilt rött, vilket hon betecknar som en liknande stark färg. Blood & Roses, hennes SS15-samling, berättade en visceral historia om lust och raseri i en helt röd palett, modellerna såg ut som om de just hade kommit fram ur en massaker. Trasig brud (AW05) utforskade vitt och alla dess konnotationer, mest uppenbarligen relaterade till brudklänningen - i Rei händer fick bröllopsfesten en tydlig doleful luft. Hon tog detta till en extrem 2012 med White Drama, en heltvit samling som tog vår kulturs fixering av renhet till det yttersta, med enorma bindande bågar, kvävande vita blommor och vita, pappersrika burar runt kroppen.

Comme des Garçons SS15 Blood& RosorFotografering Jeff Bark, styling Robbie Spencer. Hämtad från Dazed Vol. IV,Våren 2015

C ÄR FÖR SAMLINGAR

Comme des Garçons samlingar har riktigt bra namn. Eftersom Kawakubo har svårt att aldrig förklara sitt arbete titlar hon varje samling för att ge en (liten) inblick i hennes tankeprocess. Dålig smak, 2 dimensioner, oändlighet av skräddarsy och inte göra kläder är bara några av fraserna som hon har kommit med för att beskriva hennes designprocess. Den kanske mest kända är dock Body Meets Dress – Dress Meets Body, för SS97 . Om man tittar på samlingen kan ingen annan moniker vara mer perfekt - ginghamklänningar vinklar runt stora skumutsprång och slingrar bärarens form. Detta gav upphov till ett annat, vanligare namn - Klumpar och knölar. Kawakubo designade en estetiskt liknande kostymsamling för den amerikanska dansaren och koreografen Merce Cunningham för sitt 1997-verk Scenario. Kawakubo känner till språkkraften, kanske varför hon föraktar sig att förklara sig själv. Jag skulle hellre ha någon titel. Journalister gillar titlar. Det är därför jag ger dem till dig, sa hon 2012.

D ÄR FÖR DOVER STREET MARKNAD

Idén om att ett varumärke öppnar ett varumärke med flera märken låter galen, men 2004 gjorde det precis vad Comme des Garçons gjorde, och öppnade Dover Street Market i London på dess namngata. Inspirerad av Kensington Market, mötesplatsen som tillgodosåg först hippier, sedan punks, nya romantiker och alla andra subkulturer däremellan tills dess alltför tidiga bortgång. Butiken, som nu ligger på Haymarket, ser Comme-erbjudanden tillsammans med varumärken som sträcker sig från Alaïa och Céline till Palace och Gosha Rubchinskiy. Det som förenar dem är en vision - Kawakubo lagerför endast designers som hon tror på. Butiken har nu platser i New York, Tokyo Ginza och Peking, förenade i Kawakubos mentalitet om vackert kaos; en mötesplats för alla olika typer av människor.

E ÄR FÖR EPONYM

Det undras ofta varför Kawakubo inte bara namngav sin etikett efter sig själv - varför den konstiga franska uttrycket? Jag valde Comme des Garçons som namn eftersom jag gillade ljudet. Det betyder inte mycket för mig, jag tänkte inte marknadsföra mig själv, det var därför jag inte satte mitt namn på det, förklarade designern 1992. Vad det betyder är som vissa pojkar som Françoise Hardy-lyriken. Åtminstone så har Met översatt det. Det kan också läsas som Gilla pojkarna kanske en inblick i Kawakubos mentalitet (även om hon förmodligen skulle hata det).

gunshot gunshot kassaapparat buller sång

F ÄR FÖR DUFTER

Comme des Garçons genererar cirka 220 miljoner dollar per år i intäkter, och en viktig del av det är deras doftdelning. Under överinseende av Adrian Joffe (se J: Joffe) släppte varumärket det första 'anti-parfym', Lukt 53 1998. Det luktade syre, nagellack och bränt gummi. Sedan dess har de i partnerskap med Puig släppt genredefinierande dofter som Spela , Fantastisk grön och Wonderwood . Alla deras dofter är så långt ifrån vad parfym ska vara; blommig, 'sexig', eller ännu värre, 'mystisk'. Comme dofter är unika i det sätt de gifter sig med konstighet med önskvärt, kanske på grund av de ibland abstrakta, ibland vardagliga situationer som inspirerar dem. Damm på en het glödlampa. Löv efter regnet. Om guld hade en doft och så vidare. Alltid konsekvent bär Kawakubo sin etos genom allt hon gör.

G ÄR FÖR GOSHA RUBCHINSKIY

Det finns en anledning till att Dover Street är full av åkare (eller wannabe), och det är främst till Rubchinskiy. Den ryska designern gjorde sina första planer på design 2008, innan ett tillfälligt möte med Adrian Joffe. Comme des Garçons gick sedan in för att producera och sälja sin samling och lämnade honom fri att väl, design. Över tio samlingar senare har samarbetet visat sig mer än givande, med 150 återförsäljare över hela världen.

H ÄR FÖR HOMME PLUS

Damkläderna får mest press, men Kawakubos skapelser för män är lika lysande. Homme Plus, hennes premiär herrlinje, startades 1978 och har sedan dess sett riff på riddare, barndomsleksaker, mexikansk cowboykultur och Chanel jackan. Broken Tailoring är en typisk samlingstitel som illustrerar Kawakubos fixering med traditionell herrklänning. Grunderna för kläder ligger på herrmode, sa hon 1995. Med detta sagt har Kawakubo sagt att hon inte tror på begreppet man eller kvinna - bara ”mänsklig”.

Comme des Garçons ManMer AW17Fotografering Martina Ferrara

JAG ÄR FÖR INSPIRATION

Kawakubo är karaktäristiskt torterad och hemlighetsfull om sin designprocess, liksom vad som påverkar henne. Hon hävdar att hon inte alls påverkas av vad som händer inom mode eller kultur. Istället kommer hennes idéer från vardagen. Jag har ingen inspiration. Det gör jag aldrig. Jag kanske utlöses av något någonstans ibland, men jag är inte medveten om det. Jag börjar utan något tema och famlar i mörkret när jag fortsätter, sa hon Penna 2012.

J ÄR FÖR JOFFE

Adrian Joffe är båda president för Comme des Garçons International och Kawakubos man sedan 1993. Joffe, som är sydafrikansk och studerade zenbuddhism, agerar i många olika kapaciteter och övervakar Dover Street Markets, de olika märkena och de olika designfamiljer som inkluderar Junya Watanabe, Gosha Rubchinskiy och Kei Ninomiya. I detta kan han delas med varumärkets visionära affärsmodell. Joffe fungerar också som Kawakubos översättare under intervjuer och sa en gång till Ekonomiska tider att en av de saker som hans fru hade lärt honom var att aldrig svara på en fråga direkt.

K ÄR FÖR KACHIKAN

Comme des Garçons kretsar kring vad Kawakubo kallar Kachikan, eller en uppsättning värden, och allt kommer från det. Värdeuppsättningen är i grunden detta, enligt Joffe; önskan att skapa något annat. Rei designar allt i företaget, säger han. Hennes värderingar genomsyrar allt som utgör varumärket; Kläderna, butikerna, trycksakerna, hur kläderna ser ut i butikerna, namnskorten och detaljhandelsstrategin kan inte skiljas åt. Det här är Kachikan.

L ÄR FÖR ATT LAGA

En av de mest ikoniska annonserna genom tiderna tillhör Comme des Garçons. För AW88 valde Kawakubo ett fotografi av Jim Britt av hans två döttrar skrattande, hängslen och allt. Det är en demonstration av utsidan av rutan som hon tar till företagets reklam, som har inkluderat verk av Cindy Sherman och Andre Kertesz. Utöver konventionell tryckt reklam producerar Comme också en e-post som går till deras bästa kunder och vänner, för vilken de har samarbetat med artister som Ai Weiwei och det argentinska konstkollektivet Mondongo. Vi bad konstnärerna att ge oss själva deras verk så att Rei kunde se över dem igen, berättade Adrian Joffe Klippet . Det innebar ett stort hopp av tro från deras sida, men de har alltid varit glada över resultaten och sagt att de genom sitt tillägg av Rei Kawakubos arbete har sett sitt eget arbete i ett annat ljus.

Comme des Garçons AW88kampanj ”systrar”Fotografering Jim Britt

M ÄR FÖR MET

Rei Kawakubo är bara den andra levande formgivaren som har en retrospektiv på kostyminstitutet sedan Yves Saint Laurent 1978, vilket inte gick så bra - det var känt för att vara ”kommersiellt”, vad det än betyder. Som Kawakubo påpekar i katalogen till curator Andrew Bolton, en härlig läsning där hon njuter av gnomiska svar, men all konst är kommersiell. Det har alltid varit kommersiellt - mer idag, faktiskt än någonsin tidigare.

Med detta sagt är utställningen kanske en av de minst kommersiella i Met-historien. 150 kläder står redo i en uppsättning av sin egen design, som hon först hade byggt i ett lagerutrymme i Tokyo. Vad som är inspirerande är att för henne har kroppen och klädkroppen inga gränser, sa Andrew Bolton till New York Times av showen, som är uppdelad i icke-kronologiska kategorier som frånvaro / närvaro, hög / låg, mode / antikläder och objekt / ämne. Kanske den mest Instagram-sektionen visar kläder från Body Meets Dress-Dress Meets Body-showen, som våldsamt återföreställde en kvinnas sexualitet med de enorma stötar som svättade i söt gingham som sprang ut från exakt var de inte borde vara. Vad som kommer över är den absoluta övertygelse hon har.

mänskligheten är knullad

I de flesta intervjuer fram till gårdagens evenemang sa Kawakubo att hon inte skulle åka. Oavsett om hon godkänner utställningen eller inte, är det säkert att öppna Comme des Garçons för en enorm ny publik, som även om de är förvirrade över vad exakt 'The Art of the Inbetween' är, förhoppningsvis kommer att köpa något i Comme-gåvan lagra på väg ut.

Innan denna härliga utgång kommer de dock att gå igenom en av de mest uppmärksammade Met-utställningarna någonsin.

N ÄR FÖR NOIR KEI NINOMIYA

Den senaste linjen för att gå med i familjen Comme des Garçons - Ninomiya var en mönstreskärare på huvudetiketten - glädjer sig åt de många sätt som tyg kan veckas, retas och vikas i extraordinära former. Allt i svart, uppenbarligen (även om det har varit lite rött nyligen). Ninomiya studerade fransk litteratur innan hon blev designer, och hans intima salongshow har blivit en het biljett. Ninomiya fyller en nisch som tidigare ockuperats av Tao Kurihara. Kuriharas konstiga, flickaktiga estetik var mycket älskad, särskilt när hon började göra sina invecklade skapelser av papper. Nu designar hon Tricot-linjen.

s och m klubbar nära mig

Noir av KeiNinomiya AW17Fotografering Lucie Rox

O ÄR FÖR ORDINÄR

En av de bästa sakerna med Kawakubo är hur vanlig hon insisterar på att hon är. I den inledande intervjun hon gav till New York-bo 2005 säger hon att du tror att jag inte är normal eftersom du tittar på kläderna. Men jag är. Kan inte rationella människor skapa galet arbete? tendensen är att karakterisera Kawakubo som lite arg bara för att hennes arbete inte är konventionellt, men detta förnekar hennes briljans som affärskvinna såväl som designer. Hon talar om hur svår designprocessen är för henne - hon hoppar inte bara över att ha vilda idéer.

P ÄR FÖR POP UP

Comme skapade idén om en tillfällig butik långt innan konceptet kom in i mainstream. Deras första 'gerillabutik' var i Berlin och sålde lager från tidigare säsonger. Butiken blev en sådan framgång att de upprepade formeln i andra städer utanför modaradaren som Reykjavik, Aten, Beirut och Los Angeles. Kommer lågkonjunkturen 2008, konceptet inspirerade också deras nya linje, Black, som repriserade bästsäljande stilar i helt svart (uppenbarligen) till ett lägre pris snarare än att sänka priserna på deras huvudlinje.

F ÄR FÖR FRÅGOR

Kawakubo hatar verkligen, verkligen intervjuer. I dialogen med curator Andrew Bolton i Met-utställningskatalogen öppnar hon faktiskt med att jag verkligen hatar intervjuer, och när hon påminns om att det är en konversation säger det bara en fråga om semantik. När designers ska förklara sig oändligt efter varje säsong (och varje ögonblick däremellan), finns det något stort med hennes ovilja, avsky till och med, att förklara någonting alls.

R ÄR FÖR RESPEKT

Kawakubo är den ultimata designerns designer, ett faktum som bäst beskrivs av den ständigt svängbara Marc Jacobs. När den anklagas av Suzy Menkes för att låna idéer från Comme för sin SS08-samling, berättade Jacobs WWD Jil Sander påverkas av Comme des Garçons, Miuccia Prada påverkas av Comme des Garçons, alla påverkas av Comme des Garçons. Jacobs fortsatte sedan att bära en otrolig Homme Plus-spetsklänning till Met Gala - ett av få fall av Comme på den röda mattan.

Marc Jacobs i Comme des Garçons på MetBoll 2012

S ÄR FÖR SEX TIDSKRIFT

Mellan 1989 och 1991 publicerade Comme des Garçons sin egen halvårs tidning, långt innan konceptet var utbrett på tidningskioskerna. Den utforskade temat för sjätte sinnet, och kanske i linje med dess skapare var gles på text. Peter Lindbergh sköt några av hans bästa verk för tidningen, som berättar om Kawakubos tidigt överdimensionerade estetik, och när hon faktiskt skapade byxor och skjortor i huvudkollektionen. Det innehöll också bidrag från Bruce Weber, Gilbert & George och Azzedine Alaïa.

T ÄR FÖR TEATRIK

Comme des Garçons visar är just det - en ordentlig show. Oavsett om man dundrar opera Blood and Roses, SS15 eller i slow motion till klagande piano Ceremony of Separation AW15, har senaste shower skapat en fantastisk miljö. En ny framträdande var AW17, med namnet The Future of Silhouette, som stängdes med Anna Cleveland som snurrade nerför banan med silverhår och voluminös kappa som kombinerade moln av vitt skum med restriktiva pläderutsprång. Kawakubo tillskriver detta delvis sitt ”brott” som började med SS14, när hon tappade intresset för att skapa det som såg ut som kläder. I själva verket säger hon att det bara är de sju senaste samlingarna som nu intresserar henne, och hon skulle ha föredragit att det bara var dessa som var med i utställningen. Hennes icke-kläder är just det - nästan outhärdliga, ofta utan hål för händerna eller huvudet, som rörliga skulpturer som bara råkar ha en människa på insidan.

Du är för kompromisslös

Sedan hon först introducerade Comme des Garçons Collection 1969 har etiketten upprätthållits av Kawakubos hängivna, kompromisslösa vision. Man kan växa lyriskt om hennes originalitet, men anledningarna till att Kawakubo är lysande beskrivs väl ovan. Istället är här en av designerns ganska zen koans från 2012 att överväga; För mig handlar inte design bara om att designa. ”Att inte designa” är också design för mig.

V ÄR FÖR TOMT

Tomrummet är viktigt, sade Kawakubo 2000, och detta är ett koncept som hennes arbete ofta återvänder till - det som är ingenting. Som noterats av Bolton liknar Kawakubos arbete en zen koan, den gåta som används av Zen-mästare för att utvärdera sina elevers framsteg mot upplysning. En noterad zen koan är mu, eller tomrummet, vilket kan tolkas som negation, tomhet och intet, enligt Bolton. Kawakubo återvänder till detta koncept upprepade gånger i sitt arbete. Hon fick ett pris 2000, förklarade hon, jag gillar att arbeta med utrymme och tomhet.

W ÄR FÖR WATANABE

Unikt tar Kawakubo anställda som hon tycker har en viss vision och hjälper dem att öppna sitt eget företag inom Comme des Garçons. Junya Watanabe var den första av dessa, som började som en mönsteravskärare på Comme innan hon befordrades till chefsdesigner för Tricot-linjen och sedan öppnade sin eponymous-märkning 1992. Watanabe, precis som sin mentor, gläder sig åt abstrakt när han designar, men också tar en uppsjö av inspirationer från subkulturer - hans punkutflykter är alltid särskilt bra. Junya Watanabe, sa hon till Wall Street Journal 2011, är en del av en sådan nödvändig policy för företagsexpansion ... samarbeten har ingen mening om 1 + 1 inte är lika mycket mer än 2.

X ÄR FÖR X

Som i Comme des Garçons X Louis Vuitton, Comme des Garçons x Nike, Comme des Garçons x Vanson Leathers, Comme des Garçons x Converse - Kawakubo kämpade för att samarbeta med arvsmärken långt innan det var normen. de har gett företaget dubbla fördelar, inte bara för att hårda kunder älskar dem utan de ger Comme till en helt ny publik (vilket framgår av det lilla Comme-hjärtat med ögonen på Converse sneakers över hela världen). Oavsett vad hon gör, har kollabbarna alltid sin oändliga stämpel - vittna om Vuittons handväska som är full av hål.

Rei Kawakubo X LouisVuitton väskaMed tillstånd avLouis Vuitton

Y ÄR FÖR D'YS

Som i Julien D'Ys, frisören vars abstrakta skapelser har bidragit så mycket till Comme des Garçons utseende. För Kawakubo har D'Ys skapat enorma silverperuker, målarvridna lås och långa häxiga vita peruker. D'Ys bidrog också med illustrationer för Met tome. Mitt samarbete med Rei har alltid fungerat mycket bra, det är precis som magi med henne, säger han om deras 25-åriga spännande partnerskap. Hon driver mig att gå väldigt långt, och så jag vill ge föreställningarna något nytt och annorlunda - jag driver mig själv så det är perfekt att respektera kläderna.

doxycyklin för akne före och efter

Comme des Garçons AW17 ‘Framtidenof Silhouette 'Fotografering Lillie Eiger

Z ÄR FÖR ZIPPER WALLET

Det kan tyckas prosaiskt att sluta på plånboken, det har blivit en grundpelare i Comme kommersiella imperium och representerar perfekt det sätt som Kawakubo och Joffe har kombinerat kreativitet och affärssinne. Från de många färgade plånböckerna till Play-linjen, som har det nu ikoniska lilla hjärtat med ögon, har Comme behärskat att utvidga signaturestetiken utöver bara huvudkollektionen, så vem som helst kan ha en bit av den. Konceptet är inte av diffusionslinjer, utan förlängning - allt växer från kachikan av Comme des Garçons, till vad som nu är 17 olika linjer. Otroligt nog äger Kawakubo själv fortfarande den stora majoriteten av moderföretaget Comme - som verkligen utökar sitt koncept för självständighet och styrka i hela sitt universum.

Det är kommande vecka! Från röda mattan skrivningar till plockar från arkivet, gå hit för bitar som firar öppnandet av utställningen The Met's Art of the Inbetween.